锡行散记

匆匆来了趟无锡，采访鼋头渚百年华诞。看过了太湖之阔、惠山之秀、锡城之华。浮光掠影中，见过听过的无锡的人，如漂萍，在归程的思绪中沉浮。

横卧太湖西北岸的鼋头渚，历经百年的开发，如今成为驰名中外的旅游胜地。中国文人向来是寄情于天地自然的，山水情怀化形为亭台楼阁、摩崖石刻、园林小品点缀于绝佳的风光胜地，成为有别于西方审美的独特文化现象。而自然景观与人文景观的博弈，是体现为人文压倒自然，还是自然压倒人文，实在是一个颇值得玩味的哲学命题。如同物质与意识的相互作用，是物质决定意识，还是意识决定物质，决定了你的出发点是唯物还是违心。泰山上一路的摩崖石刻、帝王题跋、宫观楼宇，这座体量并不伟岸的山被厚重的人文烙印压制住，让人太容易忽略它的峰峦。真不知道那梵音里唱的究竟是天命神授还是天授神命。撇开人文价值不谈，仅从自然的角度看泰山，处处被人工凌驾其上，真不知是山之幸还是山之哀。

幸运的是，鼋头渚遇见了杨翰西。

（鼋头渚上观太湖，风景绝佳）

杨翰西是近代史上开发鼋头渚的第一人，并从此奠定了鼋头渚建设的基调，我把这种基调称之为“守度”。鼋头渚原本就是突出于太湖水面的奇峰，坐拥烟波浩渺的巨大水面，占尽地利。加之岛上林荫蔽日、鸥鸟翔集，造化之神对此境已竭尽厚爱。杨翰西的开发正是处处体现着“守”的原则：“守”住山水、“藏”住人工，所有的修葺无非是在山水这条“龙”头上点睛，不抢戏、不张扬，建筑形制保守，色彩低调和谐。更幸运的是此后历年鼋头渚的建设者皆秉持同样的匠心，以至于今天远望之仍然近乎是一座鲜有人工雕琢的璞玉，在碧波中苍翠欲滴。

（峭壁上的广福寺）

（鼋头渚上的建筑多低调内敛）

大凡是学养深厚的人，都分外重视读“原典”。自然如原典，人工更像加了注释。原典客观、恒定如一，注释主观、甚至难免曲解。鼋头渚，在人口稠密的长三角，留下了一部东南山水画境的原典。

从鼋头渚回市区已是黄昏，心心念念着要去拜访一下东林书院。在高楼林立的无锡闹市，东林书院藏匿于一片历史文化街区之内。这片人文荟萃的方寸之地，多少名人从此鹊起。缤纷的城市景观中偶遇无锡秦氏家族的“文渊坊”，如同一桌满汉全席中混入了一碟小葱拌豆腐，让人忘记之前所有的饕餮，只贪恋这口爽朗的味觉。秦氏家族上溯可至北宋秦观，漫步中似乎都能在这江南微凉的黄昏中踩出宋词的节奏。

（文渊坊）

而江南文人何止这点风雅值得评说？风雅之所以称之为风雅，其背后的文人必是有风骨的，否则就是风俗，仅限于低端的吃喝享乐，上不了台面。穿过三街两巷，终于在天未净黑时来到东林书院。这里，是晚明支撑国祚的最后一根风骨。太过稚嫩的我，到底存了点凭吊中国知识分子精神与信仰的心思，细想实在像个笑话。扪心自问：自己心怀多少家国、针砭多少时弊、存留多少初心……作为景区的东林书院此刻已经闭门谢客，我知是因时间已晚，但我更知作为理想楼阁的东林书院，大门同样是向我关闭的。好吧，教堂里是有忏悔室的，东林书院可代行其事，在此收获一点惭愧也算是一点精进吧。

（东林书院）

将要离开时，“东林旧迹”牌坊下一个背着书包的年轻人竟悄然进入了我摄影的画面，我好奇地走近一点，确认他是在看书。天光很暗，实在看不清他看的是什么书。但我不愿再做打扰。最近总会听到各种文体在引用狄更斯《双城记》中的那句话：“这是最坏的时代，这是最好的时代……”读书青年的背影，无疑是这个说不清是好是坏的时代里一幕最好的剪影。如果东林有魂，必感慰藉。

（黄昏中的东林旧迹）

做完手里的工作，酷爱跑步的我照例要去用脚画个跑图。第一次在陌生城市约了一个陪跑的跑友，没想到他骑着20公里的自行车赶过来，还顺便给住院的家人送了个饭，让我好生过意不去。跑了八公里，这个实诚的小伙子有些力不从心了，然后到地铁站取了自行车，他骑着、我跑着，我俩又撒着欢奔了六公里到达我住的宾馆。望着他骑着单车远去的背影，我渐渐有些爱上了这座城市。陪我的小涛，比我小三岁，对于无锡来说，他也算是一个漂来的客人。但言谈间感受到他踏实的工作和真诚的为人，努力追求着自己那一点力所能及的梦想，俨然已不再像是一个过客。因为心中充满阳光，所以与人为善。城市让异乡人不再感到疏远，渐渐有了主体意识，背后包含着太多值得点赞的潜台词。

（蠡湖岸边的健身步道）

就在这样一个初夏的夜晚，太湖的沁凉褪去了城市白日里的燥热，满耳的风声、蛙鸣。一个友善的陌生人带着我在城市的版图上画出了14.67公里。夜色下的无锡，每一步都带着温婉的人情。